Pensées sur la planète

La manif qui déraille

Les manifestations nées d’un mouvement d’écologistes du Val de Suse, au Piémont, contre la ligne de train à grande vitesse (TAV) reliant à Turin à Lyon à travers le massif alpin, sont en train de dérailler avec une montée de la violence qui dépasse les organisateurs et décrédibilise leur mouvement : un manifestant dans un état critique, des blessés nombreux, un train endommagé qui frôle l’accident – l’opinion italienne prend ses distances et les partis de gauche se démarquent nettement d’un mouvement qu’ils accusent de se laisser déborder par des marginaux et des extrémistes.

Baptisé « No TAV », le mouvement, qui fédère une quarantaine d’associations côté italien mais jouit également du soutien de plusieurs organisations politiques en Savoie, dont le Nouveau parti anticapitaliste (NPA), avait commencé par une série de barrages autoroutiers.

C'est au cours d'une de ces manifestations que s'est produite la chute spectaculaire et en direct d’un jeune manifestant, Luca Abba : il avait escaladé un pylône à haute tension et menacé de s’électrocuter pour être entendu, et a peut-être été dépassé par son propre élan démonstratif, toujours est-il qu’il a pris une secousse qui l’a fait tomber du haut du pylône et, grièvement blessé, il est toujours dans le coma mais en voie d’amélioration.

Cet accident a provoqué une montée de la tension, avec des manifestants ancrés dans leur détermination jusqu’au-boutiste, s’en prenant aux forces de l’ordre et molestant une équipe de télévision de Corriere.it qui avait filmé une scène où un carabinier se fait insulter mais garde son calme, ce qui en a fait aussitôt un héros national…

Un manifestant lui avait lancé : « eh toi, tu es quel genre de brebis (pecorella) ? Tu es mignon avec ton masque, tu embrasses ta copine avec ? Au moins comme ça tu ne lui refiles pas de maladie ! » Depuis, la « pecorella » est revue en boucle sur Youtube et le carabinier a été chaudement félicité pour son sang-froid par la ministre de l’Intérieur. Ci-joint le lien vers une séquence avec des sous-titres en Italien pour mieux entendre le “dialogue”.

Plus grave, des actions coup de poing ont été organisées par le mouvement dans plusieurs gares, notamment à Rome, Milan et Turin, et quelques trains rapides ont été vandalisés. L’un de ceux-ci, une Frecciargento qui reliait Rome à Brescia, a perdu une portière à 250 km/h, qui s’est écrasée contre le wagon suivant heureusement sans blesser personne. Les chemins de fer ont porté plainte car le train avait été envahi un moment et vandalisé par les manifestants en gare de Rome Termini.

Il Manifesto marque sa différence en remarquant que ce genre d’incident est davantage lié à l’insuffisance des mesures de sécurité technique sur ces trains à grande vitesse, et indique que trois pistes seraient étudiées : une fissure de l’ancrage de la porte au wagon, un défaut des garnitures rendant la fermeture étanche et un problème de montage du système de verrouillage de la porte.

Jeudi, le mouvement s’était élargi avec de nouveaux bouchons sur les autoroutes et des actions d’occupation dans les gares de Mila, Turin, Gênes, Florence et Naples.

Le gouvernement a répondu par la fermeté en procédant à des arrestations de manifestants coupables de violences, et en déclarant que les travaux de voie rapide se poursuivraient.

La gauche elle-même prend ses distances, après que des manifestants « No TAV » aient brièvement occupé le siège du PD (parti démocratique) à Rome. « Essayons de ne pas être naïfs, avec ce que nous avons hérité de l’Histoire », a dit le leader du PD  Pierluigi Bersani. « Il y a des fractions violentes et subversives qui cherchent à faire parler d’elles en prenant des prétextes comme le No TAV ».

De son côté le maire de Turin, Piero Fassino, qui appartient à DS (Démocrates de gauche) et au mouvement “à gauche en Europe”, a affirmé que "la grande vitesse est un investissement stratégique fondamental pour le développement et la croissance du pays (l’Italie) et de la région (Piémont). De plus, transférer le transport de marchandises dans la vallées de la route au chemin de fer signifie qu’on détermine une amélioration notable de l’environnement”. Le paradoxe est en effet que le développement du réseau ferré a toujours été ralenti en Italie par l'existence d'un fort lobby automobile autour des grands constructeurs nationaux.

Les No TAV sont en tous cas conscients du risque de dérapage de leur mouvement, et avaient organisé pour vendredi, cinquième journée d'action, des défilés pacifiques dans plusieurs grandes villes, apparemment sans incident notable: concert à Milan, retraite aux flambeaux à Turin. L'enjeu étant de reconquérir l'opinion publique... 

Pasticceria Dagnino

Le cannolo est ce tube en croute de pâte frite dans lequel est farci un mélange de ricotta et d’autres saveurs, le tout recouvert de sucre glacé, et qui offre le plaisir de faire craquer le biscuit quand on le mord, tout en découvrant une crème onctueuse et savoureuse. On en trouve toute l’année dans les pâtisseries italiennes, avec des variations infinies sur le contenu, ricotta nature, au chocolat ou crème pâtissière. Mais le vrai cannolo sicilien, les Siciliens eux-mêmes ne le mangent qu’en hiver, de même qu’ils ne savourent la “granita di caffè” que l’été…

J’ai eu l’explication chez Dagnino, grand pâtissier sicilien : le cannolo est normalement fait avec de la ricotta (le fromage cuit deux fois, donc "re-cuit"), mais de la ricotta de lait de brebis. Or les brebis se nourrissent d’herbe fraîche jusqu’à l’été, quand l’herbe est sèche et que leur lait devient plus amer, donc moins propice à être utilisé en pâtisserie.

La Pasticceria Dagnino est un temple secret, caché dans une galerie romaine près de la place de la République, la Galleria Esedra, où l’on pratique le culte du dieu de la gourmandise. Dagnino, qui existe depuis toujours à Palerme et a déployé une antenne à Rome dans les années 1950, est un lieu rare où se retrouvent les meilleurs savoir-faire de la pâtisserie, de la confiserie et de la chocolaterie siciliennes. Sa réputation fait qu’il n’a pas besoin d’être visible de la rue, les connaisseurs connaissent l’adresse sous la galerie.

Pour commencer par la pâtisserie, à côté des cannoli déjà évoqués, on trouve toute une variété de “cassate” et “cassatine”. Ce terme, en gastronomie sicilienne, désigne exclusivement un gâteau fait avec une base de pain génois, un contenu en ricotta, un manteau de pâte d’amande et un glaçage en sucre pour figer le tout, recouvert d’une cerise sur la gâteau…

Le tout formellement interdit aux diabétiques. Idem pour les gâteaux de pâte d'amande, les choux à la chantilly, ou au zabaïone, mélange de crème fouettée et de Marsala.

 

Mais il faut s’arrêter un long moment sur le Mont Blanc. Ni glace ni gâteau mais assemblage savant entre une architecture en meringue, un cœur glacé à la vanille, un sommet de crème fouettée (la “panna” est plus légère que la Chantilly) avec des filaments de crème de marron saisie par le froid. De quoi catastropher les diététiciens, et ravir tous les autres. Il ne faut pas hésiter à prendre une portion dite individuelle, faute de pouvoir en emporter un plus gros, et renoncer sagement à la terminer.

Côté confiserie, la pâte d’amande se retrouve sous toutes ses formes les plus fermes, avec la spécialité palermitaine de la “frutta martorana”, les fruits en massepain. à côté de spectaculaires fruits confits. Ceux-ci, la “frutta candita”, sont des fruits cuits dans le sucre avec des colorants, ce qui leur donne cet aspect luxuriant. Ils peuvent être dégustés entiers, avec leur dose de calories, mais sont surtout coupés en petits morceaux et sont l’ingrédient de base de toute la pâtisserie sicilienne.

Le chocolat, enfin, se décline allègrement, y compris sous la forme la plus basique, celle des barres de chocolat à couper pour faire fondre dans du lait chaud et obtenir un superbe chocolat chaud artisanal et parfumé. Parce qu’outre le fameux chocolat traditionnel travaillé à Modica, reconnaissable à ce qu’il est un peu grumeleux, la maison Dagnino a décliné des chocolats parfumés à l’orange, aux amandes, à la pistache, à la cannelle, au gingembre, à la vanille…

Et puisqu’il faut faire enfin la synthèse du goût sicilien, les fameuses écorces d’orange enrobées de chocolat atteignent ici la perfection avec une écorce à moitié enrobée, l’autre étant confite.

On peut tout emporter, mais aussi déguster sur place, sur de petites tables placées dans la galerie, sous la colonnade. Une spécialité à signaler ici, le lait d’amandes frais, rien à voir avec ce qu’on trouve en confection industrielle, ni avec ce qui obtenu à partir d’amandes pilées. Et si on veut faire un “spuntino”, manger un morceau, il y a aussi une partie “tavola calda” avec quelques spécialités siciliennes dont les “arancini” à différents goûts et, à ne pas rater, les petits oignons glacés à la poêle.

La Pasticceria Dagnino est un mélange heureux de tradition et de modernité : ils vendent désormais aussi sur Internet, et leur site, en italien, est remarquablement détaillé. On peut donc commander en ligne, mais pas tout. Par exemple le fabuleux Mont-Blanc glacé ne peut voyager qu’une heure, s’il n’est pas au frais. Les plus gourmands devront se résigner à aller jusqu’à Rome, ou mieux encore, à Palerme !

European Paul Betts

Pour enterrer sa vie de correspondant à Paris et sa carrière de 42 ans de journalisme, dont 36 au Financial Times, qu’il concluait ce 31 janvier, Paul Betts a fait les choses dans son style habituel : tout en sophistication discrète. Répondant à l’invitation d’un industriel du CAC40 (désolé, pas de publicité), Paul a choisi de recevoir, avec son épouse, une poignée d’amis, de confrères journalistes et de représentants de la communication d’entreprise.

Pas un « farewell party » comme on en voit trop, avec discours trop convenus et funèbres, mais un verre entre amis dans une série de pots qui n’ont pas de raison de ne pas continuer, puisqu’il continuera à circuler entre Londres, Paris, Monaco et sa Toscane secrète : il n’a visiblement pas l’intention de s’enfermer quelque part, pas plus que de rester sans rien faire...

 

Chroniqueur européen du Financial Times depuis des années, connaisseur profond et redoutable de l’industrie des différents pays et de ses dirigeants, Paul est devenu un élément dominant du paysage, avec sa “European view”, et son remplacement au FT ne se fera pas du jour au lendemain, ont souligné ses confrères venus spécialement de Londres.

Informels, comme lui, les témoignages qui ont raconté son parcours ont utilisé les couleurs de sa palette : bleu pour l’Europe, mais tendance pastel, un peu teinté d'azur méditerranéen ; vert ensoleillé pour les olives qu’il cultive en Italie ; rouge profond comme les vins dont il est un redoutable connaisseur (au fait, il préfère le Sassicaia au Brunello) - Paul a toujours été aussi gourmet qu’il est gourmand d’informations privilégiées.

Sa curiosité, il la manifeste dès ses débuts de « crime reporter », le spécialiste des “infos génés” et des enquêtes policières à l’Observer, en 1976. Son premier fait d’armes sera ainsi l’interview en italien d’un groupe de malfaiteurs armés qui avaient pris en otage un restaurant, épisode rappelé par un de ses confrères comme « the Spaghetti House siege ».

Parti ensuite comme correspondant à New-York, puis deux ans en Italie, Paul a été pendant seize ans correspondant du FT à Paris d’où il rayonnait partout en Europe pour interviewer les patrons d’industrie et expertiser les grands restaurants et les bonnes caves, sans complaisance ni pour les patrons, ni pour les grands chefs, capable de dégainer sans merci sa plume acerbe…

Son dernier clin d’œil parisien était un article gentiment ironique sur le Fouquet’s, sous le titre « Some like it haute », mélange de « Certains l’aiment chaud », le célèbre film de Billy Wilder avec Marilyn Monroe et Tony Curtis, et du goût bling-bling affiché par certains clients du restaurant… Et pour ceux qui n’auraient pas compris, il chute par une pirouette : Le Fouquet’s reste pour lui “cher mais amusant avec son mélange de touristes hauts en couleurs louches et de parisiens prétentieux. Si le président Sarkozy n’est pas réélu au printemps prochain, peut-être que j’y reviendrai plus souvent ».

Da Vinci mode

Léonard de Vinci continue de fasciner et son esprit moderne reste intensément prégnant à travers le monde entier : si Mona Lisa draine des admirateurs du monde entier au Louvre, l’exposition de Londres à la National Gallery (Léonardo Da Vinci, un peintre à la cour de Milan), encore pour trois semaines, est elle-même un phénomène. Mais c’est chez lui à Milan que son rayonnement est le plus sensible, des musées et monuments jusqu’aux vitrines des magasins qui, encore aujourd’hui, en font un fil conducteur.

La multiplicité des hommages qui lui sont rendus est elle-même le reflet de son interdisciplinarité ou, pour utiliser un cliché, de son génie multiforme. Peintre, inventeur, philosophe de la nature, il est partout sans pouvoir être enfermé nulle part. Dans une réplique attribuée au personnage du Caravage dans le très beau film d’Angelo Longoni qui lui est consacré, le peintre maudit répondait à un rival qui lui demandait si la sculpture n’était pas supérieure à la peinture : « allez donc voir la Cène de Léonard, la peinture dit tout ce que la sculpture ne saurait dire ».

La Cène est visible dans le réfectoire du couvent de la basilique Santa Maria delle Grazie, après vingt années de restauration difficile. Léonard avait malheureusement innové en peignant avec une peinture à l’huile sur une paroi à l’enduit déjà sec, dont les pigments n’avaient pas pénétré l’enduit frais, « l’affresco ». Les dégâts avaient été très rapides à apparaître, et des siècles de restauration ont accumulé des strates de peinture, assombrissant et ternissant une œuvre pourtant majeure par sa légèreté et sa subtilité.

Les efforts des restaurateurs, qui ont travaillé de 1977 à 1999, ont consisté à faire émerger la pigmentation originelle des strates ajoutées, dégageant de larges surfaces redevenues vierges, qu’ils ont à peine colorées pour ne pas « faire semblant ». La grande peinture est aujourd’hui stabilisée, mais des conditions draconiennes sont imposées pour limiter les écarts de température et d’humidité, et tout un système de sas limite le nombre des visiteurs. Le spectacle est unique et, qu’on la regarde de près ou de loin, cette peinture parle dans toutes ses dimensions et conserve un dynamisme d’une très grande force.

De l’autre côté de l’église, une petite exposition temporaire montre une autre facette du génie léonardien : une soixantaine de pages du Codex Atlanticus, la plupart écrites à l’envers comme il avait l’habitude de le faire, traitent des sujets les plus divers depuis la géographie jusqu’à la physique et la mathématique, et toujours bien entendu l’observation de la nature, des feuilles et des structures végétales, mais avec aussi des considérations très concrètes avec petits dessins sur « l’utilité des lunettes » de vision.

Cette exposition, centrée sur la botanique et les motifs décoratifs, est l’une des 25 programmées entre 2011 et 2015 simultanément dans la Bibliothèque ambrosienne et à Santa Maria delle Grazie, dans la très belle sacristie du Bramante. Le Da Vinci Code, devenu objet de mythe  et de roman, n’est en fait que la reliure (Codex) de 1.119 pages de manuscrits et dessins laissés par Léonard, à partir d’une première compilation faite à la fin du 16^e siècle et enrichie par la suite. Pas d’ésotérisme mais une écriture minuscule, et tracée de droite à gauche, et des dessins tout aussi petits mais d’une extrême minutie… Les autres expositions traiteront du mouvement, de l’astronomie, du vol des oiseaux et des mouvements mécaniques, de la géométrie, mais Léonard lui-même n’avait aucun complexe à mélanger les thèmes sur les mêmes feuillets, puisqu’il ne s’agissait que de ses notes personnelles.

A l’opposé des idéologues, doctrinaires, religieux et intellectuels de systèmes, Léonard de Vinci se révèle un esprit observateur à l’extrême, pragmatique et cherchant à comprendre le fonctionnement des choses. Le musée qui porte son nom et revendique son héritage, le Musée national de la science et de la technologie Léonard de Vinci, a consacré de vastes espaces non pas à ses peintures – qui sont dans les pinacothèques les plus célèbres du monde – mais à ses concepts mécaniques et physiques, présentant une collection unique de machines en bois réalisées à partir des idées de Léonard.

Ingénieur militaire, ingénieur agronome, ingénieur des ponts et chaussées, Léonard a examiné, analysé, reconstitué et amélioré, souvent même inventé à partir de rien, les mécanismes les plus complexes, partant du plus utilitaire pour évoluer progressivement vers la recherche pure. Les plus immédiates d’utilisation, même si la plupart n’ont pas vu le jour, étaient des machines militaires : arbalètes et catapultes géantes, machines de siège, cuirasses en bois, bateaux à éperon mobile géant, bateaux à roues à aubes…

Auteur aussi de fortifications pour les villes et les forts, Léonard a conçu des ponts tournants, engins de terrassement, grues tournantes, dragues flottantes destinées à renforcer la puissance des princes de la Renaissance.

Passant sans difficulté du génie militaire au génie civil, Léonard a également imaginé des moulins à eau en batterie permettant une activité industrielle, des systèmes d’urbanisme avec galeries commerciales couvertes et canalisations d’eau sous la ville, élaborant un concept de « ville idéale » à plusieurs niveaux.

Sur le plan des techniques de fabrication, il a aussi étudié et amélioré les métiers à tisser, marteaux automatiques, scies automatiques, concevant avant l’heure une série de machines-outils. Le conservateur du musée explique que la difficulté de réaliser les machines qu’il avait dessinées – parfois de petits gribouillis sur des feuilles recouvertes d’une écriture serrée – vient de ce qu’il imaginait en trois dimensions mais dessinait plus souvent à plat, ainsi de ce métier à tisser où il place sur un même côté les mécanismes qui doivent en réalité être disposés de part et d’autre, ce qui a constitué un casse-tête pour que la machine fonctionne effectivement !

La réalisation de ces machines, qui a demandé des décennies de travail aux spécialistes, s’est aussi heurtée à de mauvaises compréhensions. Ainsi, si le parachute carré en toile dessiné par Léonard a été réalisé en grandeur naturelle et expérimenté avec succès par un parachutiste (qui a quand même ouvert son parachute à 300 mètres du sol), la « vis aérienne » ne pouvait pas marcher si elle était réalisée en grandes dimensions, compte tenu du poids de la base en bois notamment, et de l’impossibilité pour deux hommes de la faire décoller comme on l’avait pensé. Vraisemblablement, explique le conservateur de cette collection Claudio Giorgione, l’artiste avait eu l’idée d’un petit modèle de quelques centimètres mû par un ressort…

La dimension ludique qui est celle de tout inventeur a été respectée par ce musée assez extraordinaire – où on peut découvrir aussi des avions, des locomotives, un sous-marin, un atelier de luthier et un autre d’horlogerie, un pendule de Foucaud et tout un patrimoine d’instruments astronomiques, machines à calculer et à transmettre – avec toute une partie destinée aux enfants. Des machines de Léonard ont été réalisées à l’échelles des enfants, permettant de faire tourner pignons et engrenages ; derrière, un atelier de peinture et sculpture permet, à partir d’observations de la nature, de s’initier aux techniques de base du dessin, de la gravure, de la sculpture… et peut-être réveiller l’étincelle de génie qui se retrouve à chaque nouvelle génération.

La volonté du musée est de faire rayonner ce patrimoine et cette ouverture non pas seulement à travers les générations, mais à travers le monde. Une exposition est en préparation à partir d'une sélection des machines extrapolées des schémas de Léonard. Le directeur du musée, Fiorenzo Galli, a l'ambition de présenter ces machines à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, puis au Deutsches Museum de Munich... avant de repartir ailleur ? Il y aurait déjà des demandes, pour une collection qui se situe bien au-delà de toute frontière spatio-temporelle. 

Alerte sangliers

Le sanglier, dont la chasse est limitée par des contraintes sévères, est devenu une préoccupation croissante dans nombre de régions de Méditerranée où il prolifère et envahit le territoire en endommageant les cultures et en s’imposant peu à peu dans le paysage habité.

 

 

 

 

 

 

En Italie, et en particulier en Toscane où le sanglier a été implanté pour satisfaire aux besoins de la chasse, cet animal s’est multiplié hors de toute prévision du fait des nombreux parcs naturels protégés – la région représenterait 3% de l’ensemble des sangliers en Europe, avec des dommages aux cultures indemnisés pour des millions d’Euros. L’île d’Elbe est dans une situation préoccupante car la multiplication des ces animaux sauvages a dépassé toute prévision et les battues ne suffisent plus. La direction du parc de l’île vient de commander seize cages à porte automatique pour capturer l’excédent de sangliers sans que les cultivateurs – qui sont aussi chasseurs – fassent justice eux-mêmes hors chasse autorisée, après les dégâts considérables causés aux cultures, vignes et jardins qui sont une partie de la subsistance de l’île.

   

 

 

 

 

 

Sur le littoral toscan, la présence de parcs naturels et réserves forestières est une aubaine pour les sangliers, qui s’y multiplient sans être inquiétés puis font des incursions hors des parcs à la recherche de nourriture, dans les cultures ou les décharges publiques. Si le sanglier adulte reste à l’écart des zones habitées et des humains dont il se méfie, à juste titre, il n’en va pas de même pour les plus jeunes, notamment les marcassins laissés orphelins par le fait que leur mère a pu être abattue par un chasseur. Ainsi ce petit groupe de trois grands marcassins, deux mâles et une femelle, venu brouter l’herbe devant le village de Populonia au-dessus du Golfe de Baratti, avant de s’enhardir à entrer dans le vieux village fortifié et attendre devant la porte d’une maison d’où s’échappait une bonne odeur de cuisine.

Méfiants pas mais totalement farouches, ces trois jeunes sangliers visiblement affamés ne se laissaient pas toucher mais venaient à proximité des personnes qui leur donnaient du pain. Et restaient totalement indifférents aux chiens qu’ils voyaient de loin et qui, eux, ne se risquaient pas à les approcher !

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec un caractère déjà affirmé, le plus gros des deux frères (au-dessus à droite) s’imposait comme le chef en prenant toute nourriture qui leur était lancée, tandis que leur sœur (à gauche) manifestait son indépendance en allant renifler plus loin.

 

 

 

 

 

 

L’histoire ne dit pas si elle se termine bien. Car le risque est qu’en se laissant apprivoiser, ces jeunes sangliers perdent leur méfiance naturelle et, en grandissant, deviennent un danger pour les humains et les animaux domestiques qu’ils auront appris à croiser. Pour l’instant, c’est eux surtout qui s’amusent à faire courir les touristes et visiteurs en se lançant à l’assaut de tout sachet en plastique susceptible de contenir de la nourriture – une preuve de leur remarquable faculté d’observation et d’adaptation !

Crèches romaines

La tradition de Noël la plus tenace à Rome est une sorte de concours virtuel entre églises pour dresser la plus belle crèche avec les santons napolitains en bois habillés de costumes en tissu. Une tradition étendue désormais aux crèches en plein air, dont celles fameuses des escaliers de la Trinité des monts et de la piazza Navona. Mais une tradition élargie pour cette raison à des santons en matières résistantes à la pluie avec, en plus, l’hommage de Saint-Louis des Français aux santons de Provence en terre cuite et peinte.

 

 

La nativité fait partie du décor naturel des églises romaines, où nombre de tableaux lui sont consacrés, comme cette fresque étonnante de la Trinité des Monts (au-dessus à gauche) et ce Jésus en bois peint et grandeur nature placé entre les “putti” de l’autel de Sainte Agnès en Agone (le nom ancien de la piazza Navona). 

 

Dans certains cas, ce décor donne à la crèche comme une troisième dimension : ainsi la crèche de Saint-Louis des Français s’intègre-t-elle parfaitement dans une double nativité avec la peinture qui la surplombe. Et la crèche de l’église de Sainte Agnès est dominée par un bas-relief rappelant le martyre de la sainte de treize ans qui refusait de se donner au fils du préfet de Rome. D’autres crèches sont de véritables petites villes avec plusieurs niveaux, comme celle présentée (ci-dessous) par la Ville de Rome dans une vitrine à l’entrée de la place du Capitole. Elle est réalisée par l’artisan Alfonso Pepe, qui heureusement pour nous a su s’adapter aux techniques les plus modernes et présente sa production sur un intéressant site Internet.

Mais le plus beau ce sont bien entendu les santons napolitains des 18e et 19e siècle, avec des visages et des mains en bois finement ciselé et peint, et portant des vêtements en tissu aux couleurs codifiées : bleu et rose pour la Vierge, jaune pour Joseph, les bergers, fifres et cornemuseurs habillés de peaux de mouton et les rois mages de tissus richement brodés.  

Présents dans certaines églises mais de plus en plus rares, ces santons napolitains n’ont plus rien à voir avec la production aujourd’hui proposée par les artisans sur la place Navona, essentiellement des figurines en terre cuite et peinte. On peut en revanche en voir de très beaux dans les collections privées et dans les vitrines de certains antiquaires de la Via dei Coronari (ci-dessus et trois photos ci-dessous).

 

Ces santons sont entourés d'accessoires de la vie courante : outils, ustensiles de cuisine, fruits et légumes, charcuterie, plats cuisinés, vaisselle. Accessoires en bois, métal ou mie de pain séchée et peinte, qu'on fabrique encore et qui s'achètent dans les échoppes de Piazza Navona. 

Certaines crèches sont notables par l’effort d’architecture, comme le superbe “Presepe Pinelliano” présenté depuis plusieurs années déjà à mi-hauteur des escaliers de la Trinité des monts. Les façades couleur rose et ocre et les toits en tuiles s’intègrent parfaitement aux façades qui surplombent les escaliers et semblent les prolonger dans le passé. Ici l’intérêt n’est pas dans l’expression des visages, comme pour les santons napolitains. Elle est dans l’attitude du corps de ces figurines en terre cuite émaillée : femmes accoudées au balcon, hommes qui s’interpellent, prêtre qui lit son bréviaire dans la rue. C’est toute la société romaine du 19e siècle qu’on y retrouve, gens de ferme et gens de cour, paysans et notables, artisans de tous les métiers… Le paradoxe est que Bartolomeo Pinelli (1781-1835), inspirateur de ce style de crèche, n’est pas précisément une figure sulpicienne : s’il a commencé sa carrière par des figurines de piété, ce sculpteur et graveur a terminé excommunié pour son manque de respect envers la critique religieuse, ce qu’on ne pardonnait pas dans la Rome d’avant 1961 ! Mais il a laissé une œuvre abondante de peintures et surtout de gravures décrivant minutieusement la vie des gens à Rome et dans le Latium du 19e siècle.

Il faut enfin rendre hommage aux crèches qui mettent en scène le monument ou le quartier où elles sont exposées. C’est le cas pour la très jolie crèche de Santa Maria in Trastevere (ci-dessous à gauche) et de celle exposée à l’entrée de l’église de Saint Eustache près de piazza Navona : non seulement l’église est représentée, mais également le clocher caractéristique, dans le fond, de l’église de Saint Yves (Sant’Ivo), ainsi que toutes les boutiques de la place : une façon d’intégrer la crèche un peu plus dans la vie du quartier.

Rome en robe de nuit

A Noël encore plus que le reste de l’année, la visite nocturne de Rome réserve des plaisirs à chaque rue, chaque monument, chaque pont et chaque place : la ville de Cinecittà se met en scène avec un grand luxe d’imagination sans sortir du bon goût, et le cadre monumental s’y prête évidemment car on a l’impression en permanence de marcher dans un décor de film.

En même temps qu’elle poursuit sans discontinuer ses efforts d’embellissement du centre ville historique lancés pour l’année sainte en 2000, avec extension des places et rues piétonnes et restauration des palais, la capitale italienne s’est donnée des éclairages qui mettent en relief sans les écraser les principaux monuments, fontaines, églises ou fontaines. Ainsi la place du Panthéon, où l’éclairage des façades des maisons est en parfaite harmonie avec celui des monuments.

Cette année, crise politique ou repli identitaire, les décorations de Noël ont un assez étonnant côté patriotique : la via del Corso, qui relie la piazza del Popolo à la piazza Venezia, est recouverte d’un manteau d’étoiles tricolores, les guirlandes d'ampoules en vert blanc rouge semblant comme remonter jusqu’au monument à Victor Emmanuel et au tombeau du soldat inconnu.

Le Corso est exceptionnellement piétonnier de bout en bout, pour le plus grand plaisir des promeneurs qui découvrent les vitrines de Noël, et si les Pères Noël sont peu nombreux le soir, surtout après le 24, ce sont les vendeurs de châtaignes qui se sont tous déguisés…

La rue la plus chic, la Via Condotti, reste fidèle à sa tradition avec des lustres très élégants qui remontent jusqu’à la place d’Espagne, au pied de l’escalier de la Trinité des Monts. Bijoutiers et grands couturiers interprètent en version luxe la symbolique de Noël et surtout des cadeaux, ainsi la vitrine d’Ermenegildo Zegna avec ses rennes et ses costumes de soirée.

En valeur aussi les ponts sur le Tibre, dont le pont qui mène au château Saint-Ange, au pied duquel est déployé un marché de Noël, différent de celui de la piazza Navona, dans une zone toujours réservée aux piétons. En ces périodes de fêtes, Rome est décidément le royaume du promeneur à pied, et malgré la fraîcheur relative la promenade nocturne est encore la plus belle façon de redécouvrir une ville éternellement recommencée.

Un Noël maronite

Les églises chrétiennes d’orient sont riches de leur diversité, parfois complexe pour un non spécialiste, mais leur enracinement dans l’histoire en fait des communautés très soudées et souvent très dynamiques : une veillée de Noël partagée avec les Maronites de Rome permet au visiteur, accueilli à bras ouverts, de constater sa jeunesse et sa vitalité.

La paroisse maronite se trouve entre la Via Veneto et la Villa Médicis qu’elle domine, avec une série de bâtiments serrés autour de l’église de Saint Maron. Les familles se pressaient nombreuses, samedi soir à l’entrée de la paroisse, accueillies par un tout jeune prêtre qui n’est autre que monseigneur Tony Gebran, le délégué à Rome du patriarche d’Antioche des Maronites.

La soirée commence par un superbe dîner des paroissiens de trois générations, chacun ayant apporté des plats libanais ou italiens, car la communauté compte aussi nombre de coupes italo-libanais qui ont choisi de transmettre à leurs enfants la tradition maronite en même temps que la culture libanaise.

Très convivial, le dîner monte en tension car Mgr Gebran, qui a pris un micro pour s’adresser aux familles, demande aux enfants d’être sages et patients car le Père Noël va arriver, ce qui aboutit évidemment a éveiller leur impatience, une façon comme une autre des les garder éveillés pour cette longue soirée.

 

 Le père Noël arrive enfin, certains croient reconnaître un convive mais ils se trompent évidemment puisqu’on entend encore les rennes dans la cour, et la distribution des cadeaux commence, dans une bousculade générale et bon enfant, tandis que des plats continuent à arriver, la porchetta succédant au kebbe et les lasagne au chawarma.

Sur le coup de onze heures, les enfants deviennent sérieux et disparaissent, on les voit de loin enfiler leur aube et leur bonnet de Père Noël, un superbe bonnet rouge à ampoules clignotantes qui les amuse beaucoup. Ce qui ne les empêche pas de se concentrer car ils vont entrer en scène, dans la petite église où ils vont donner un récital de chansons avant la messe de minuit.

 

Spectacle étonnant que ces six-douze ans ont répété depuis quelques semaines, car on a droit successivement à des chants en libanais, en anglais (l’inévitable Jingle Bell) et en italien, preuve au moins que la multi-culturalité fait partie du bagage de ces enfants. Avec une spontanéité étonnante, une petite soliste d’à peine six ou sept ans continue imperturbablement sa chanson arabe après avoir largué son pianiste en changeant de ton, ce dernier n’arrivant pas à la rattraper.

Fin du spectacle, l’église est pleine, des missels bilingues arabe-italien sont posés sur les bancs. Mais ce n’est pas la seule langue car la peinture murale présentant Saint Maron et le vitrail au-dessus porte des inscriptions en syriaque et en araméen, cette langue originaire commune à l’arabe et à l’hébreu - mon voisin m’explique qu’en arabe, on dit « abrahaméen » pour araméen.

  Précédés d’un cortège d’enfants toujours en aube et bonnet de Noël, mais devenus très sérieux, le délégué du patriarche entre par le fond de la nef, accompagné du supérieur des Antonins à Rome et de plusieurs représentants des ordres maronites également présents dans la capitale.

La messe est solennelle sans être figée, de nombreux fidèles participent aux prières, trois enfants en costume traditionnel libanais entrent à leur tour pour figurer les rois mages apportant l’or, l’encens et la myrrhe. Prières et oraisons se succèdent en syriaque, en arabe et en italien, que semblent également maîtriser nombre des présents. Malgré leur concentration évidente, plusieurs enfants de chœur s’écroulent de fatigue ou commencent à chahuter avec leur bonnet, mais il est presque une heure du matin, c’est déjà un petit miracle que toute cette jeunesse soit encore debout !

 

La messe se termine par les remerciements de Mgr Gebran à tous ceux qui ont préparé la soirée, aux enfants, à l’attaché militaire libanais qui quitte ses fonctions à Rome et auquel il remet une médaille de Saint Maron, à tous ces fidèles qui participent à la vie de la paroisse avec leurs enfants : « ces enfants, qui sont des Libanais et des maronites, c’est notre force et notre chance de faire rayonner la communauté » dit-il en substance en souriant de voir cette assemblée si jeune et si présente.

 

Malgré l’heure tardive, il invite ses fidèles à ne pas partir de la paroisse avant de partager le verre de l’amitié – un prétexte pour annoncer que les desserts sont enfin là pour ceux qui les ont mérités, avec là aussi un savoureux syncrétisme entre le tiramisu, le meghli et toutes les pâtisseries communes aux cultures méditerranéennes. Dernier miracle, les enfants endormis se retrouvent tout réveillés autour du buffet, pour un dernier feu d’artifice de cris et de plaisanteries avant de repartir pleins de souvenirs de cette superbe veillée de Noël…

Noël à Piazza Navona

Le condensé de toutes les traditions de Noël à Rome, c’est à piazza Navona qu’on le trouve : décors et guirlandes, crèches et santons, jouets et cadeaux, chansons et musique, nourriture et friandises, avec les baraques foraines pour marquer la fête populaire, tout un appareil festif vient s’intégrer pour quelques semaines – de début décembre jusqu’après l’Epiphanie – dans le plus beau décor de l’architecture baroque.

La tradition est très ancienne, et les premières baraques installées des deux côté de la place étaient essentiellement celles d’artisans napolitains qui passaient le reste de l’année à préparer des éléments de crèche et des santons en bois pour venir les proposer juste avant Noël. L’artisanat a décliné en qualité, les santons en bois habillés de tissus qui ont fait la gloire des crèches napolitaines se trouvent encore chez les antiquaires mais pour l’essentiel, ceux qu’on peut acheter ici sont en terre cuite peinte, rejoignant la cohorte des santons de Provence avec peut-être un peu plus de recherche dans le détail de personnages.

 

Certains sont animés par de petits moteurs électriques et l’on entend un murmure de clac-clac s’échapper des échoppes, ce sont le menuisier ou le maçon qui tapent avec leur marteau, le puisatier qui tire son seau, le boulanger qui tape sa pate, tous ces artisans qui lèvent le bras en cadence pour frapper quelque chose et rendre plus vivante une crèche où l’on se contente d’attendre avant, et d’adorer ensuite.

Une tradition est restée vivace en revanche, celle des crèches construites en plaques de chêne-liège et l’on peut acheter soit les cabanes toutes faites, soit les morceaux d’écorce à couper soi-même.

 

Autre tradition respectée aussi, mais avec son tribut payé à la modernité, celles des « Balocchi », les jouets. Autrefois en bois, ces jouets sont aujourd’hui en plastic ou en métal et n’ont rien de spécifiquement pacifique puisqu’on y trouve toutes les catégories d’armes depuis le glaive du centurion et le triangle du rétiaire, avec casques et cuirasses assortis, jusqu’aux pistolets cosmiques et aux sabres des chevaliers Jedi, rendez à César ce qui est à César…

 

L’Italie étant le pays des enfants rois et Noël la fête des jouets, piazza Navona est bien entendu un lieu de distraction pour les plus jeunes, même s’ils sont tous intéressés par les crèches – qui n’a pas réclamé son chameau et ses rois mages pour compléter le bœuf et l’âne ? En plus du traditionnel et très joli manège, qui ne dépare pas cette place unique, on trouve des attractions foraines comme le tir, pratiqué aussi par les plus grands pour la plus grande frayeur des peluches, et les courses de petits chevaux, il faut bien une initiation au Tiercé pour les tout petits !

La place il n’y a pas si longtemps envahie par la cacophonie des haut-parleurs de ces baraques a heureusement été policée par des règlements plus stricts. On arrive à entendre, sans perdre pour autant le carillonnement joyeux des clochers de la place et du quartier, des musiciens jouant de leur instrument chacun dans un coin différent pour ne pas se gêner, avec une jeune Argentine enchaînant des tangos à l’accordéon, un Allemand virtuose de la musique soul sur sa guitare électrique et un troisième, peut-être un Italien, lancé sur des solos endiablés de rock américain des années 1970… Un régal car leur musique ne s’enchevêtre pas et l’autodiscipline est parfaite, sans compter leur niveau : comment se fait leur sélection, mystère ? En tous cas ceux que j’y ai entendus étaient des artistes.

 

Enfin la tradition ne serait pas totalement respectée s’il n’y avait, à rebours de tous les fast-food qui ont envahi la Ville éternelle, la Porchetta, le cochon roti qui est au Noël romain ce que la dinde est à Thanksgiving… Plus internationale, la barbe à papa,  les pommes caramélisées et les grosses "ciambelle”, armes de destruction massive bien connues également ailleurs, mais en plus petit, comme beignets, donuts ou krapfen, avec leur poids consistant d’huile et de sucre. Mais c’est la fête !

 

Au rendez-vous des Italiennes

Pour une moto qui fait moins de vingt kilomètres par an, la révision est plus le prétexte de retrouvailles qu’autre chose, même si avec son grand âge, ma vieille MV a toujours un petit quelque chose à fixer, réparer, remplacer. Ces retrouvailles, c’est la balade chez mon concessionnaire HT Motos à Palaiseau, où je retrouve avec toujours le même plaisir Thierry et Pascal.

Des Guzzi et Ducati dehors - une superbe "tricolore" vert-blanc-rouge, des Guzzi et Aprilia à l’intérieur, avec quelques japonaises sans âge, cet endroit est à mi-chemin entre le magasin de motos traditionnel et un véritable musée, car Thierry retape et restaure les anciennes en même temps qu’il vend et révise les motos les plus récentes. Sur son banc, une toute récente Guzzi 750 racer sans son réservoir chromé (photo du haut).

En face, une Guzzi Le Mans "rossa" avec couvre-culasses teintés en rouge dans la masse (ci-dessous à gauche). En vitrine, à côté de quelques scooters pour répondre à la clientèle la plus jeune, une plus classique Guzzi 750 café classic en vert mat (ci-dessus à gauche)... Ma petite MV Agusta 150 RS (en dessous à droite) fait minuscule à côté des ces grosses routières. Sur le mur de l'atelier, Thierry a mis une vieille carte scolaire de l'Italie, des posters Piaggio, une mini-vitrine avec une Laverda 750 dans son atelier...

Mais la passion de la mécanique n'est pas sectaire. Il y a de très beaux moteurs : un V6 Honda, celui de l'énorme routière CBX 1000 de 1978, ainsi qu'un V4 également Honda de 250 cc avec ses cylindres minuscules et les échappements assortis - une moto de piste, produite en 1964 et restée mythique pour la musique aiguë de son moteur.

J'ai vu souvent chez lui de vraies motos de collection : une Laverda 1000 qu'il a vendue à un ami à moi, après lui avoir repris sa 750, depuis restaurée et revendue ; des Ducati anciennes, et ma Guzzi V7 sport 750, qu'il m'a trouvée après des recherches et que j'ai gardée trois ans (trop difficile à conduire : commandes au pied inversées, freins à tambour trop symboliques). Actuellement il termine une très belle restauration de CB 450 Honda bicylindre (ci-dessous à gauche), la fameuse DOHC (double arbre à cames en tête de cylindre) de 1965, ainsi qu'une belle Suzuki 500 bicylindre carénée (à droite), des années 1980, peu courante dans cet état.

Avec Pascal ils écument les foires aux motos de collection, de Vincennes à Milan, à la recherche de la pièce manquante ou de la moto rare. Leur savoir est encyclopédique, et leur passion intacte, ce qui explique qu'on vienne chez eux même simplement pour bavarder. Et de la passion il en faut, sur un marché difficile menacé par une accumulation de réglementations. Allez Thierry, tiens bon, on est tous avec toi !