Pensées sur la planète

Yuli, un spectacle rare

Diffusé lundi soir sur Arte et encore disponible en replay (à voir vite !!), le film de la réalisatrice espagnole Icíar Bollaín Yuli est tiré de l’autobiographie de ce danseur cubain exceptionnel, “Sin mira atras – No way home”  sur un scénario du Britannique Paul Laverty. C’est une histoire émouvante et un « biopic » original puisque le danseur y joue son rôle aux côtés de jeunes et très jeunes danseurs le représentant dans ses différents âges.

Né dans une famille très modeste, ce jeune noir est poussé malgré lui par un père chauffeur de camion qui croit en son talent et veut lui transmettre la force et la ténacité de ses ancêtres esclaves. Il le pousse à l’école de danse, au pensionnat, puis à ses premiers contrats à l’étranger quand le jeune danseur émerge. « Pars, oublie-nous, oublie Cuba. Tu dois réussir tout seul, tu dois réussir à danser Roméo et Juliette, et tu seras le premier Roméo noir, imagine le symbole ! » lui dit son père. Un trajet difficile mais une trajectoire qui le propulse au firmament, tout en lui imposant solitude et éloignement car il ne peut oublier ni son île, ni encore moins sa famille.

La bonne nouvelle c’est que Carlos Acorta, acquérant une réputation mondiale à Londres, Houston et dans les grandes capitales, devenu danseur étoile du Royal Ballet de Londres, est finalement retourné à Cuba pour à son tour promouvoir les jeunes talents en créant une école de danse à son nom en 2016, la Academia de Baile Carlos Acosta.

Mieux encore, il a obtenu du gouvernement cubain de participer à la réhabilitation d’un ensemble architectural unique, voulu par Fidel Castro, le complexe des écoles d’art de La Havane, lancé en 1961 par les architectes Ricardo Porro, Vittorio Garatti et Robert Gattardi, pour y installer sa nouvelle école de danse.

Un ensemble de bâtiments ouverts et lumineux, aux formes rondes et harmonieuses, utilisant des matériaux « non capitalistes » comme la brique et la tuile en argile, avec le recours à la voûte catalane comme on en réalisait depuis des siècles en Catalogne avec des briques plates.

J’avais eu le plaisir de le visiter en 1968 alors qu’y fonctionnait déjà l’école de danse. Dans le film, un guide fait visiter ce complexe abandonné en commentant : « malheureusement, les Russes ont jugé que cet ensemble n’était pas rentable et il a été abandonné ». C’était l’après-1968, la disparition de Che Guevara qui en avait été le promoteur et la reprise en main par l’URSS brejnévienne, la fin du romantisme de la révolution et l'instauration d’une rationalité caricaturale qui allait aboutir au désastre économique des années 1980 et 1990 – un désastre évoqué par le film quand il montre ces années catastrophiques où tout le monde voulait fuir, et ce sera le cas d’une partie de la famille de Yuli.

Pour autant la réalisatrice ne tombe pas dans le cliché et Carlos Acorta se voit lui-même bousculé par ses amis proches qui lui expliquent que s'il a, lui, le luxe de voyager, eux voudraient plutôt s’exiler, faute d’espoir. Et si le film présente une séquence d’un ballet conçu par Yuli où il dénonce un général américain vendu aux grades banques et fomentant des coups d’Etat, il montre les amis du danseur l’interpellant « c’est quoi, ton truc, tu fais de la propagande ? ». Ce qui est une façon pour la réalisatrice de garder le recul nécessaire, un exercice toujours difficile quand on aborde le sujet de Cuba, entre pro et anti régime...

Le film se termine de façon subliminale sur le retour de Yuli à Cuba où le film sera présenté en 2018 au 40e Festival international du film de La Havane, devant 5.000 personnes émues et enthousiastes. Le retour du fils prodigue, titreront les médias pro-régime. Ou tout simplement la seconde carrière d’un danseur étoile arrivé à 47 ans au faîte de sa carrière et voulant transmettre le témoin aux jeunes Cubains, en hommage à son père et à ses professeurs de danse de La Havane. Seul regret, c’est que le film ne cite pas dans les débuts du jeune Yuli la présence à l’époque de la grande Alicia Alonso, danseuse puis chorégraphe mondialement reconnue, qui a fondé le Ballet national de Cuba en 1948, a suscité des milliers de vocations sur des générations et en est restée l’autorité de référence jusqu’à son décès en 2019. A l’évidence, Carlos Acorta a repris le flambeau de parrain de la danse à Cuba.

Cuba attend Biden

La prochaine entrée en fonctions du président américain Joe Biden est attendue avec impatience par les Cubains de toutes tendances, tant par les autorités du régime que par la population, et peut-être même par une partie des Cubains exilés aux Etats-Unis, avec l’espoir partagé que l’embargo qui pèse depuis soixante ans sur l’île soit enfin levé.

Côté officiel, le président Miguel Diaz-Canel a, selon l’AFP à La Havane, exprimé la disposition de Cuba à discuter « de n’importe quel sujet » avec les Etats-Unis, sauf bien entendu « la révolution, le socialisme et notre souveraineté » qui ne sont pas négociables, on s’en serait douté.

Très attendue, la visite de Barak Obama en mars 2016 avait laissé un goût d’amertume car le président américain était en fin de mandat et n’avait pas la marge de manœuvre nécessaire. Certes ce n’était pas une visite d’Etat, et Obama n’avait pas rencontré un Fidel Castro déjà affaibli, mais il avait été traité avec beaucoup d’égards par le président Raul Castro. Pourtant, interrogé lors d’une conférence de presse sur la levée de l’embargo américain contre Cuba, il avait répondu que c’était du ressort du Congrès… Et on sait ce qu’en a fait son successeur : Donald Trump a au contraire durci cet embargo dans tous les domaines, y compris en limitant davantage encore l’accès des touristes américains, les vols directs depuis le territoire américain et même les escales de bateaux de croisière, contribuant à une désertification des sites touristiques avant même la pandémie.

Côté population, et en l’absence de sources dans un pays dépourvu de la liberté de la presse, on sait seulement que l’attente est à la mesure de l’exaspération d’une population qui souffre à la fois de la pénurie économique, des contraintes sanitaires dues à la pandémie et du durcissement politique, le régime poursuivant d’une main de fer toute contestation, même artistique, comme il l’a prouvé en dispersant et arrêtant des artistes qui avaient commencé une grève de la faim pour la liberté de création en formant le collectif San Isidro.

La seule formation politique autorisée étant le parti communiste cubain (le PCC et ses organisations), aucune contestation ne peut en effet se structurer au niveau politique. En revanche, comme dans d’autres pays comme l’Allemagne de l’Est et la Pologne avant la chute des régimes communistes, les structures religieuses sont un véhicule d’expression et la fréquentation des églises a connu un regain qui n’est peut-être pas seulement religieux, depuis la visite de trois papes à La Havane.

Précisément, la participation à ces trois visites du cardinal Bergoglio, devenu le pape François pour la troisième, a grandement contribué à cette ouverture de Cuba vers le monde. Mgr Bergoglio aurait alors joué un rôle personnel dans la reprise des discussions entre le régime et l’administration américaine. Et le fait que Joe Biden soit catholique facilitera peut-être encore plus une médiation vaticane, ou en tous cas un dialogue.

Et si le Vatican se garde bien de s’ingérer dans la politique intérieure cubaine, l’église catholique cubaine assume son rôle de défense des fidèles. La conférence épiscopale a même pris position pour les artistes en grève, selon des médias d’opposition sur Internet. Et elle est sans doute obligée de le faire pour éviter des prises de position isolées et suicidaires, comme celle de ce prêtre qui, il y a quelques mois, a publié sur Internet un très long témoignage sur son horreur du régime, que l’on peut trouver sur ces mêmes sites d’opposition.

Les catholiques ne sont du reste pas seuls à exprimer, prudemment, des points de vue critiques. Les églises évangéliques aussi qui viennent de dénoncer, mais depuis Miami, le détournement présumé de 22 tonnes d’aide alimentaire par l’administration cubaine. Cette aide, réunie par les églises évangéliques auprès des Cubains exilés, était destinée à être distribuée aux plus nécessiteux par les églises évangéliques à Cuba, mais n’est jamais arrivée à destination, selon le transporteur.

Même si les organisations cubaines de Miami restent farouchement anticastristes et ont soutenu majoritairement le vote pour Donald Trump, il est vraisemblable que beaucoup d’exilés verraient d’un bon œil une levée ou même un allègement des sanctions contre Cuba : tous ont des parents ou des proches sur l’île avec lesquels les contacts sont difficiles et qu’ils voudraient pouvoir aider.

Paradoxalement, les seuls que pourrait inquiéter une levée du blocus sont plutôt les communistes irréductibles. Ils savent que le combat contre l’impérialisme américain est le seul rempart de leur légitimité, dans un monde où Cuba est un des derniers pays communistes, avec le Vietnam et la Corée du Nord. C’est la vieille garde du régime, mais on ne sait rien ou presque des nouvelles générations.

Raul Castro est aujourd’hui secrétaire général du PCC. Il aura 90 ans le 3 juin 2021. Il est presque certain qu’au 8^e congrès du PCC du 16 au 19 avril, il présentera sa démission et laissera la place à un successeur pour diriger le parti. Joe Biden sera, lui, président en exercice des Etats-Unis à partir du 20 janvier. Il aura moins de trois mois pour « ouvrir la fenêtre » et laisser un peu d’air pénétrer à Cuba, en évitant peut-être un énième durcissement avec cette nouvelle garde mal connue. Les Cubains attendent…

Un Cubain en Camargue

Internationalement connu, l’architecte et designer cubano-mexicain Jorge Pardo, né en 1963 à La Havane et qui réside aujourd’hui à Los Angeles, a réalisé dans la ville d’Arles une belle synthèse entre le soleil caraïbe et celui de Camargue, ayant été chargé d’aménager et décorer un palais du 15e siècle en un hôtel-restaurant, le palais d’Arlatan.

Ici comme dans d’autres lieux de la ville, c’est la collectionneuse d'art, mécène et réalisatrice de documentaires suisse Maja Hoffmann qui a commandité les travaux de restauration. C’est elle qui, en créant la Fondation Luma à Arles, a lancé la tour futuriste de l’architecte Frank Gehry pratiquement terminée en bordure de la vieille ville, à côté du nouveau site de École nationale supérieure de la photographie d’Arles (ENSP) conçu par l’architecte Marc Barani.

A l’entrée du palais de l’Arlatan, au détour d’une de ces ruelles du vieux centre balayées par le Mistral, on est accueilli par le sourire du serveur mexicain Gaston, qui se fait un plaisir de commenter la visite avec son accent ensoleillé.

L’inspiration de Pardo, explique-t-il, est un savant mélange de ses racines cubaines, de sa vie au Mexique et à travers l’Amérique latine, de l’influence de Vincent Van Gogh et de sa peinture camarguaise et provençale, et de ses photos personnelles. Plusieurs des photos exposées sur les murs de l’Arlatan sont extraites du film de Jean Pialat sur Van Gogh (1991), d’autres sont de Pardo.

L’artiste a dessiné les sols, le mobilier (sauf quelques pièces de la collection personnelle de Maja Hoffmann), les luminaires pour donner au cadre une harmonie particulière et très lumineuse. Tout en respectant la partie historique de ce palais ancien, y compris un mur du 5e siècle de la basilique des thermes de Constantin.

 

Au total 6.000 mètres carrés de carreaux de céramiques ont été posés, dont 4.000 m2 de surface de sol et le reste en décoration des ascenseurs et sanitaires. Rien de standard : Pardo a travaillé sur 11 formes différentes et 18 couleurs, pour former des motifs qui varient à chaque endroit.

Mention spéciale pour les luminaires, en lamelles de bois, qui donnent un éclairage à la fois lumineux et tamisé, avec une sensation de légèreté. Des formes modernes qui se marient avec les poutres et murs anciens

Deux grands panneaux en bois peint couvrent deux parois dos à dos, jouant sur la symétrie des paysages : marais salants du Yucatan d’un côté (ci-dessus à gauche), salins de Giraud en Camargue de l’autre (à droite).

Le mobilier est de Pardo, reconnaissable à son style qui recourt à du bois lamellé-collé, mais il y a également des meubles de la collection de Maja Hoffmann (à droite)

Ouvert tous les jours, le restaurant sert le dimanche un brunch copieux avec buffet assorti aux couleurs de la décoration : Pardo serait heureux de voir que là aussi, la touche tropicale a été respectée.

 

Havana Street Art

Plus que tout autre, le Cubain exprime l’exubérance tropicale par l’image et la couleur, qui lui permet de repeindre une réalité pas toujours rose en recouvrant les façades décrépies de toutes sortes de couleurs, en ornant les murs fissurés de grands “murales”, en décorant les vieilles voitures de couleurs rutilantes, l’art est partout dans la rue et il est d’abord populaire.

Si La Havane est un grand chantier à cause du 500e anniversaire de sa création cette année, avec des palais en pleine restauration et des hôtels flambants neufs (voir posts précédents), beaucoup de maisons continuent à tomber en ruines et sont régulièrement replâtrées et maquillées : dans les rues de la vieille Havane et sur le Malecón, on découvre des façades tout juste rafraîchies, avec les teintes les plus criardes dont on dit qu’elles dépendent simplement des arrivages de peintures importées.

Et quand ce n’est pas la peinture, c’est le linge multicolore qui vient égayer les façades, de même que les plantes vertes suspendues en hauteur comme pour camoufler les murs. Il faut aussi remarquer le soin que mettent les jeunes à porter les vêtements les plus colorés pour mettre leur touche dans le tableau. Le drapeau américain est devenu une composante importante du décor, et cela bien avant la visite d'Obama en 2016. 

Mais surtout, c’est la surprise, on découvre dans les coins les plus reculés, les petites rues périphériques, ;la zone industrielle derrière le port, les impasses, la créativité des peintres "muralistes", qui s’expriment comme partout ailleurs dans la plus grande liberté et pas forcément pour illustrer des slogans.

Si certaines de ces fresques s’inspirent de la peinture cubaine contemporaine, la plupart reflètent la culture graphique internationale qui va chercher chez les muralistes mexicains, les cartoons américains, les mangas japonais et les thèmes indianistes d’Amérique latine. Pour finalement former un mix intéressant où ce qui domine c’est incontestablement le choix de la couleur.

Pour le plaisir et pour comprendre cette imprégnation, comment ne pas évoquer cet autre élément omniprésent des rues de La Havane, les multicolores berlines américaines ? Beaucoup de Chrysler, Pontiac et Chevrolet portent leurs couleurs californiennes d’origine, le style Malibu, mais beaucoup également ont été repeintes de couleurs métallisées, là aussi au gré des arrivages de peinture…

Et pour le plaisir de l’œil, qui se régale dans la capitale cubaine, les vendeurs ambulants eux-mêmes participent au Street Art avec leurs éventaires de fruits et légumes tropicaux souvent disposés avec goût, preuve que l’esthétique est profondément ancrée dans la population, sans besoin d’emballages luxueux… 

Et bien sûr, le Street Art spontané n'est qu'une facette de la création artistique qui ici s'exprime de façon plus officielle dans des grandes fresques murales, et dans les nombfeuses galeries d'art dont la plus étonnante est la "Fabrica de las Artes" (voir plus haut sur ce blog), au bout du Vedado, où s'exposent les peintres anti-conformistes, avant-gardistes et les photographes.

Retour chez Merlín

Presque un demi-siècle est passé depuis ma visite à l’artiste cubain Emilio Rivero Merlín, peintre et sculpteur que j’avais découvert en 1970 dans son atelier de Regla, quartier de l’autre côté de la baie de La Havane, derrière la fabrique d’aluminium. Curieux de voir ce qu’il en restait, je me suis fait amener jusqu’à ce quartier devenu beaucoup plus industriel, derrière les docks de la zone portuaire.

Cachée derrière un épais manteau de végétation, la petite maison de Merlín est toujours là, reconnaissable à sa forme même si une grande partie de la décoration a disparu : les panneaux en mosaïque représentant José Marti et Fidel Castro ont disparu, de même que l’inscription « Studio Rivero Merlín » au-dessus de la porte, des ajouts de maçonnerie ont été faits et le ciment a recouvert beaucoup de choses.

Quelques-unes des sculptures qui peuplaient le jardin sont encore là, beaucoup d’autres ont disparu. Les têtes d'Abraham Lincoln, du général Maceo, les statues de femmes aux belles rotondités qui se trouvaient dans l’atelier avec le buste de Che Guevara ont également disparu.

Mais l’ancien atelier a été agrandi en une grande salle équipée pour recevoir les enfants en classe de dessin ou de peinture, ce qui est un bel hommage au peintre.

Dans le jardin, où les arbres ont énormément grandi, ce qui est normal dans ce climat tropical, il reste une des tables recouvertes de carreaux de céramique sur lesquelles Merlín apportait le thé et la limonade pour ses visiteurs. Table et jardin étaient le décor luxuriant devenant une jungle fleurie dans ses grandes toiles.

J’ignore ce que sont devenus les tableaux qu’il m’avait montrés, il n’y en a qu’un ou deux au Musée des Beaux Arts de La Havane. S’il n’a pas atteint la même célébrité que cet autre artiste qui m’avait emmené chez lui, Sandu Darié, l’un des pionniers de l’art cybernétique, Merlín mérite pourtant d’être redécouvert pour la fraîcheur de ses paysages si typiquement cubains.

Surprise, au moment où je vais repartir arrive un ancien qui habite avec son épouse la maisonnette juste derrière l’atelier. Ce n’est pas un hasard, il me raconte avec émotion qu’il a été l’assistant et même le modèle du peintre dont il conserve ici le souvenir.

Fernando Luis, c’est le nom dont je me souviens, va chercher chez lui de vieilles photos de lui-même jeune, de sa famille et de ses enfants, et voudrait chercher davantage dans ses affaires car il pense en avoir du peintre, mort en 1977 à 87 ans. Il faudra revenir, avec plus de temps, mais je suis rassuré : la mémoire et l’atelier d’Emilio Rivero Merlín, malgré les années qui passent et l’urbanisation inéluctable des quartiers alentour, sont pour l’instant bien protégés.

Le grand chantier de La Havane

Les travaux de rénovation et de restauration de la capitale cubaine, déjà remarqués à l’occasion des visites importantes de ces dernières années, dont celles des papes successifs et du président Obama en 2016, ont pris une nouvelle ampleur avec la préparation du 500^e anniversaire de La Havane cette année, dont les célébrations culmineront en novembre prochain.

Si les chantiers les plus visibles sont ceux de la vieille Havane, d’autres zones font également l’objet de travaux importants : le Malecón, où des hôtels nouveaux et façades rénovées voisinent avec d’autres en ruines - un ou deux immeubles qui tombaient en ruines ont été simplement détruits. Comme dans les vieilles capitales européennes, à La Havane on ne garde de certains édifices anciens que la façade, tout l’intérieur étant reconstruit en structures modernes.

Dans la vieille Havane, la Plaza Vieja avec ses façades colorées et la Plaza de Armas avec ses palais coloniaux sont désormais totalement restaurées. Sur la Plaza de Armas, les bouquinistes qui occupaient le parc central ont été déménagés et regroupés dans une cour un peu plus loin, tandis que le Templete, le « petit temple », a été complété d’un mur d’enceinte refait abritant un petit jardin et rouvert aux touristes qui peuvent y admirer les grandes peintures du peintre français Jean-Baptiste Vermay, né à Tournay en Brie en 1796 et mort à Cuba en 1833, fondateur de l’école des beaux-arts de La Havane. 

Sur le Prado, plusieurs grands hôtels ont été ouverts ou sont en voie de l’être : le Manzana (à gauche) près du Grand Théâtre, un édifice ancien complètement rénové, et, à l’extrémité du Prado donnant sur la mer, le Paccard qui vient d’ouvrir (à droite), construction moderne, et le colossal « Prado y Malecón » (en tête de page) dont la structure un peu massive est surmontée d’une plateforme pour hélicoptère.

Le Malecón lui-même est régulièrement nettoyé… par la mer qui déborde, comme cela a été le cas avec le typhon Irène en décembre dernier, qui a vu la corniche du bord de mer impraticable sous les vagues déferlantes et nombre de rues adjacentes inondées, obligeant des équipes nombreuses à nettoyer ensuite le sable et la boue qui les avaient envahies.

D’autres quartiers sont également en plein chantier : en dépassant le Capitole, dont le dôme est toujours en travaux depuis plusieurs années, et en tournant à droite après le Parc de la Fraternité, on retrouve le Barrio Chino où les rues éventrées pour refaire les canalisations et la chaussée sont bordées par des façades anciennes aux enseignes chinoises, dont plusieurs totalement rénovées. En particulier, l’un de ces anciens édifices a été restauré pour accueillir un nouveau Centre Confucius pour l’enseignement du chinois. Autrefois quartier prospère à l’image d’une communauté riche et nombreuse installée à Cuba dès le milieu du 19^e siècle, le Barrio Chino a été déserté dans les dernières décennies par des familles ayant émigré vers d’autres pays d’Amérique du nord et du sud, certains pays d’Amérique latine comptant désormais des communautés chinoises très importantes sur le littoral pacifique. Mais compte tenu de son intérêt patrimonial et artistique, et même s’il n’y reste que quelques dizaines de familles chinoises, le quartier a fait l’objet d’un effort particulier des autorités dans le contexte de l’embellissement de la capitale.

Enfin en marge du port, dans la zone industrielle qui borde la baie, la gare centrale qui est aussi un monument ancien fait également l’objet d’une rénovation totale, tandis que les vieilles locomotives du musée du chemin de fer sont dispersées sur les squares alentour.

Un signe en tous cas, malgré le maintien de l’embargo américain, l’affluence des touristes est croissante, et les touristes américains qui ne peuvent venir dans les hôtels cubains profitent de ce que la réglementation américaine n’a pas prévu ceux qui embarquent sur les croisières : nombreux sont les touristes qui viennent ainsi passer deux ou trois jours à visiter La Havane et ses alentours en dormant sur les gros paquebots qu’on voit amarrés à l’entrée de la baie, juste devant la place Saint François d’Assise...

Empreintes franco-cubaines

C'est un petit groupe de passionnés, Français et Cubains, qui se sont regroupés pour fouiller et valoriser les empreintes croisées qui, depuis cinq siècles, unissent les deux pays, les deux peuples et les deux cultures. Sous leur impulsion, l'association « Empreintes/Huellas – Cuba/France » a vu le jour en 2017 et ses groupes ont commencé à défricher un terrain archéologique particulièrement riche.

Invité à les rejoindre, j'ai participé à une passionnante réunion de travail à l'Alliance française de La Havane, ce qui m'a permis de découvrir les ambitions généreuses et le parcours original de ces Français installés à Cuba depuis des années et de ces Cubains francophones liés par choix à la culture française.

La démarche est simple mais le travail de recherche considérable : la présence de la France à Cuba s'étend sur plusieurs siècles, pratiquement depuis les origines de la colonie espagnole, depuis les pirates français réfugiés sur les côtes cubaines aux corsaires français venant assiéger, piller et parfois détruire les forteresses espagnoles – en concurrence avec les marins anglais et hollandais – et au flux important de Français de toute condition sociale qui ont fui les soulèvements d'Haïti dans les années 1790 et marqué de leur influence la ville de Santiago. Le dernier médecin de Napoléon François Antonmarchi a quitté Sainte-Hélène avec le masque mortuaire réputé le seul vrai de l'Empereur, et s'est établi à Santiago où il est enterré après s'être fait une réputation comme ophtalmologue. A partir de ce masque mortuaire et grâce à un collectionneur cubain du début du 20e siècle, le musée Napoléon de La Havane est l'un des plus riches du monde, et à Cuba on maintient un attachement fort à Bonaparte, comme héritier de la révolution de 1789 et porteur des Lumières.

Plus récemment, des grands noms de la littérature, de la philosophie, de la science et des arts français ont manifesté un intérêt pour Cuba après la révolution de 1959, dont Jean-Paul Sartre (jusqu'à sa rupture avec le communisme), André Voisin, Régis Debray et de nombreux chanteurs.

Mais nombreux sont aussi les Cubains qui ont participé à la culture, la politique et la vie française. La famille Heredia est la plus connue, avec le poète José-Maria de Heredia que tous les lycéens français ont appris par cœur, neveu de son homonyme révéré comme un grand poète cubain et cousin de Severiano Heredia, président du Conseil de Paris en 1879, député en 1881 puis ministre des travaux publics du gouvernement français. Nombreux sont aussi les écrivains comme Alejo Carpentier, écrivain cubain fils d'un architecte français et d'une professeur de langues d'origine russe, qui a marqué la littérature hispano-américaine et qui a noué des liens profonds avec Paris où il a été conseiller culturel et où il est décédé, mais aussi les peintres et les musiciens. En particulier, les orchestres cubains ont joué un rôle symétrique et presque équivalent à celui des jazz band américains dans le Paris festif des années 1920, avec une influence significative sur la musique et la mode en France.

Les traces de ces liens croisés, les empreintes fortes laissées dans chacun des deux pays jusqu'à un certain métissage culturel et artistique, méritent d'être mieux connues car elles révèlent que l'engouement des Français pour Cuba n'est pas un simple exotisme touristique, le mélange réussi du soleil, de la rumba et du mojito, ni encore moins un romantisme superficiel réduisant la figure de Che Guevara à la photo iconique de Korda que l'on retrouve sur tous les T-shirts des boutiques du monde entier jusqu'à saturation. Cet engouement répond à quelque chose de plus profond, une résonnance entre les deux cultures avec parfois le même goût pour la liberté et l'insurrection, pour les « lumières » en général, une latinité universaliste où le sentiment est aussi fort que la raison, où le combat est plus important que la victoire

Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, les amoureux de Cuba sont parfois séduits jusqu'à y prendre racine et constituer une petite communauté de Français unis par une même sympathie séculaire, par une même envie de retrouver ces racines communes.

Les premiers adhérents à « Huellas/Empreintes – Cuba/France » ont ainsi entrepris un vaste programme de recherches : recensement des travaux du révolutionnaires José Marti, car il a beaucoup écrit sur la France et les idées françaises, étude de la vision de José-Maria de Heredia (le jeune), recherches biographiques et bibliographiques, les premiers travaux sont prometteurs. Cette association n'est pas concurrente d'autres structures consacrées aux relations d'amitié franco-cubaines, notamment parlementaires. « Huellas/Empreintes » se situe hors de la sphère politique et de l'actualité mais choisit d'éclairer une histoire commune entre France et Cuba qui a un riche passé et un grand avenir.

Ouverte aux Français et aux Cubains désireux de s'associer à cette fertilité croisée, l'association a pour ambition de provoquer des coopérations dans tous les domaines, littérature, beaux-arts, musique et danse mais aussi coopérations dans le domaine des entreprises françaises déjà présentes à Cuba et en encourageant celles qui se préparent à s'y implanter. L'association est déjà mobilisée pour accompagner tous les évènements pouvant contribuer à rapprocher les deux pays, comme le mois de la France à Cuba ou les évènements liés au livre et à la francophonie. Mais elle envisage également de susciter, comme elle a déjà commencé à le faire en 2017, des colloques et rencontres, des initiatives associant universitaires, artistes, étudiants et journalistes, afin de participer à une meilleure connaissance réciproque entre Français et Cubains. D'où l'importance d'un noyau fondateur formé d'experts et de très bons connaisseurs de cette réalité duale.

Pour Jacques-François Bonaldi (ci-dessus à gauche), fondateur et premier président du groupe, c'est la littérature qui l'a fait plonger dans la Cubanité. Ecrivain et poète hispanophone, il entre d'abord en contact avec des écrivains latino-américains comme le diplomate et écrivain guatémaltèque Miguel-Angel Asturias, très lié à la France et qui est du reste inhumé au Père Lachaise, avant d'être engagé à Cuba comme traducteur officiel, d'abord de l'OSPAAAL (organisation de solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine) puis de devenir celui de Fidel Castro avec la lourde tâche de traduire pendant des années ses discours parfois très longs... Resté écrivain et passionné de littérature, il est devenu un de ces « Martiens » qu'on rencontre nombreux à Cuba mais dont il est sans doute le seul Français, il s'agit des spécialistes de l’œuvre et de la pensée de José Marti, le père de l'indépendance cubaine auquel les Cubains vouent un véritable culte. Jacques a traduit nombre des œuvres de Marti encore non publiées en Français, et en a fait un catalogue exhaustif.

Même chose pour Iradia Espada, traductrice elle aussi mais dans le sens français-cubain, passionnée de littérature française : elle a pendant douze ans été bibliothécaire à la Casa Victor Hugo de La Havane, un lieu où se retrouvent Français et Cubains francophiles. La Française Monique Peinchau, après une carrière au Crédit Lyonnais, a décidé de changer de vie en 1995, appris l'espagnol puis, après un premier projet d'installation au Pérou, elle est finalement venue à Cuba où parmi ses activités elle a été l'animatrice d'une initiative qui a connu un grand succès auprès des jeunes et des enseignants cubains, « Chantons et jouons en français ». Avec son compagnon Gérard Verleye, connu au Crédit Lyonnais, elle est devenue la cheville ouvrière de cette association en assurant le difficile travail de contact et de relance auprès des possibles adhérents et sympathisants. Maïté Chauveton, qui a connu Cuba au lycée en France à travers un professeur d'espagnol, est arrivée en 1978 dans ce pays qu'elle n'a plus quitté, et se sent aussi Cubaine que Française. Michèle Claverie, Toulousaine, a découvert Cuba en 1985 et a créé en revenant à Toulouse « les amitiés franco-cubaines à Toulouse ». Pour finalement s'installer elle aussi à Cuba à partir de 1988, devenant traductrice et venant enrichir cette petite communauté de Français.

J'ai gardé le meilleur pour la fin, l'incontournable Xavier d'Arthuys (ci-dessus à gauche, avec le directeur de l’Alliance française) qui non seulement a été en poste comme attaché culturel à l'ambassade de France à La Havane, mais a réalisé ou publié plusieurs documentaires et publications sur Cuba et Fidel Castro. Il fait la navette depuis trois décennies entre les deux pays et surtout entre les milieux cinématographiques, grâce en particulier à une connaissance historique et exceptionnelle de l'ICAIC, l'Institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographiques.

Quant à moi, si ma connaissance de Cuba est ancienne, car elle remonte à 1968, elle est plus sentimentale qu'érudite et si j'ai rejoint cette jeune association c'est surtout parce qu'elle avait besoin d'un représentant résidant en France pour être une association de loi 1901. Mais l'enthousiasme de ses membres est contagieux, et le fait de participer à entrouvrir une porte supplémentaire me parait un défi superbe. Donc à suivre...

Querida Kerida

La floraison des “casas particulares” à Cuba, pour pallier l’insuffisance des structures hôtelières face à un tourisme en progrès permanent, a vu apparaître le meilleur comme le pire, de la petite pièce aménagée au fond d’un appartement “dans son jus” jusqu’à de splendides demeures restaurées et adaptées au standard le plus moderne en matière d’équipements, ce qui permet parfois de superbes surprises. Celle de Laura (ci-dessus à gauche) vaut certainement le détour.

La maison “Kerida”, chez Laura et Loyber, sur la 19e rue entre la 12 et la 14 au cœur du quartier du Vedado, est la bonne aubaine pour les touristes qui cherchent un endroit authentique tout en retrouvant un “chez soi” confortable et accueillant. Et pour un prix sans commune mesure avec des tarifs hôteliers qui ont explosé pour devenir inabordables à La Havane sans pour autant garantir des prestations au niveau.

Il en va de même pour les “casas particulares” où les prix varient énormément et le voyageur n’a comme critère de choix que les commentaires mis par des visiteurs sur les divers sites de voyage spécialisés, comme E-Booking ou Trip Advisor. Dans le cas de Kerida, maison ouverte depuis à peine un an, c’est surtout le bouche à oreille qui a fonctionné et, après un creux en fin d’année comme tout le tourisme aux Caraïbes au moment des typhons, les réservations ont repris et la maison est complète pour les deux mois qui viennent.

Pourquoi le succès de Kerida ? La localisation au coeur du Vedado est un atout, avec une terrasse qui domine le quartier et voit jusqu’à la mer, mais elle n’est pas tout. Le petit immeuble a son charme et donne l’impression au visiteur d’une maison de famille ancienne avec ses meubles et ses bibelots d’origine. Impression réussie grâce aux travaux de Laura et de son équipe, près d’un an de préparation.

La recherche d’un lieu n’a pas été simple, et Laura, Française installée à Cuba depuis trois ans, en a visité pas mal dans le quartier, jusqu’à trouver celui-ci où un appartement était à vendre. Un peu de patience et de ténacité, et le second s’est libéré à son tour, permettant d’abattre des cloisons et de faire un très grand living aéré ainsi que de rénover la petite cour intérieure tranquille sur laquelle donnent les couloirs menant aux chambres. Avec une terrasse aménagée dominant l’édifice et permettant des petits-déjeuners et des apéritifs au-dessus des toits du quartier, ce sont près de 420 m2 offerts ainsi aux voyageurs de passage.

Trouver les matériaux, la peinture, les équipements électriques et la plomberie, les sanitaires neufs, n’a pas non plus été une mince affaire, et le chantier a mis certainement beaucoup plus de temps que Laura n’imaginait au départ. Ensuite a commencé la partie la plus passionnante, celle qui a permis de donner à la maison rénovée son cachet ancien. Laura a couru les antiquaires, il y a en a quelques-uns spécialisés dans les meubles ou les bibelots, et a réussi à retrouver l’harmonie entre la décoration, les lustres, la vaisselle et les couverts, les nappes et jusqu’aux salières en cristal coloré choisies une à une.  Pour trouver l’équivalent, il faut aller jusqu’à Trinidad au restaurant-musée Quince Quatorze (1514) où l’on sert à table dans de la vaisselle d’époque avec verres en cristal et argenterie. Ici, où que se pose le regard, ce sont des objets anciens et des meubles de style qui donnent une sensation d’harmonie.

Pour avoir essayé trois chambres différentes chez Kerida, je peux dire que chacune était décorée différemment mais avec la même recherche, jusqu’aux salles de bains où les lavabos sont posés sur des tables anciennes. Le livre d’or des premiers visiteurs confirme par ailleurs, outre l’accueil chaleureux, l’excellence des dîners, des mojitos et surtout des petits-déjeuners, toujours frais et copieux quelles que soient les difficultés d’approvisionnement.

Nul doute qu’il existe d’autres casas particulares de qualité, à La Havane comme dans les villes de province. Entre voyageurs on s’échange les bons tuyaux, en évitant de trop en parler pour se garder les bonnes adresses. Ici en tous cas on vous donne les bonnes adresses à Trindad, Cienfuegos ou Santiago comme si un réseau se créait entre “casas” de qualité. Et dans le cas de Kerida, cette maison n’a même plus besoin de publicité puisqu’elle ne désemplit pas. Mais difficile de ne pas mentionner le cadre exceptionnel et l’accueil plus qu’amical de Laura et de son équipe. On s’y sent tellement chez soi que les invités sont autorisés à cuisiner eux aussi des petits plats pour la maîtresse de maison… Mais le homard est une spécialité de Laura, et il faut savoir se laisser faire !

 

La Fabrica

L’endroit le plus branché de Cuba et sans doute des Caraïbes, c’est un nouveau local géant à La Havane qui s’appelle La Fabrica, mélange génial entre un night-club, un hall de concerts rocks, une école de danse, des galeries de peintures et de photos, un restaurant et plusieurs bars, pour une entrée à tarif unique d’un Peso convertible, un peu moins d’un Euro, sans les consommations.

L’idée est venue d’un homme d’affaires israélo-cubain, Enrique Rottenberg, qui a repéré une vaste usine désaffectée à l’extrémité du Vedado, entre mer et rivière à la sortie ouest de la capitale. Cette usine devait être détruite et Rottenberg a bataillé pour convaincre les autorités de lui confier cet espace et tenter d’en faire un espace artistique, culturel et ludique.

Ouvert depuis quelques mois, tous les vendredi, samedi et dimanche soir, l’espace ne désemplit pas ; une foule de jeunes de tout âge se presse devant l’entrée, sans bousculade ni violence : l’endroit n’est pas un club select avec des videurs à l’entrée, mais un espace ouvert au public le plus large et le service d’ordre s’occupe de la sécurité et de vérifier qu’il n’y circule pas de drogue…

On entre dans une vraie usine, avec des niveaux qui se suivent irrégulièrement, des espaces étroits et de grands halls, des escaliers en fer en béton. Dès l’entrée, on est accueilli par une exposition de photos surprenantes de l’ancienne noblesse noire de La Havane en costumes du XVIIIe siècle. Une noblesse noire qui n’a jamais existé, les personnages sont des Cubains de la rue choisis pour poser en costume d’époque, et le mécène y figure lui-même en jabot à dentelle comme “Sir Enrique Rottenberg”. Photos superbes, belle mise en ambiance de ce Cuba idéal et égalitaire projeté par les artistes.

On traverse ensuite un hall de danse où des danseurs professionnels viennent enseigner la danse moderne aux volontaires du public, puis une salle de projection, des bars couverts ou en plein air, une galerie photo sur deux étages, une salle couvertes de portraits faits au Polaroïd, des portraits de femmes, des femmes en pied et très dévêtues, le genre de photo qui ne passe plus sur Facebook. L’humanité est présente sous tes aspects, dans une créativité sans barrières.

Au cœur de la Fabrica, une salle de concert vaste mais basse de plafond est plongée dans une obscurité balayée par des spots aveuglants. C’est un concert rock, d’un rock classique mais très métissé, le public compressé a peu de place pour danser mais la foule vibre à l’unisson, difficile de s’y frayer un chemin.

On reprend son souffle dans un des bars en terrasse, en sous-sol, en mezzanine, et si le Mojito est l’unité de base, la consommation reste mesurée si l’on en juge d’après l’assistance très sage. Comme si ce public était conscient de la fragilité d’une telle expérience à Cuba, et voulait se donner toutes les chances de la prolonger. Un endroit en tous cas à ne pas manquer pour les visiteurs de passage, pour tous ceux qui ont raté le grand concert en plein air des Rolling Stones, il y a deux ans à La Havane…

Photographe et témoin

Ancien photographe de studio puis de news, Sven Creutzmann a changé de carrière il y a trente ans, à la faveur d’un reportage dans les Caraïbes : sa découverte de Cuba a été une telle révélation qu’il y est revenu une fois, puis plusieurs, jusqu’à s’y installer définitivement et à devenir un témoin privilégié de l’actualité mais aussi de la société cubaine dans sa réalité profonde.

Après un début dans la photo de mode et de publicité, le photographe allemand en a eu assez des boîtiers grand format et des photos sur commande en studio. Il est devenu photographe de news chez Reuters avec des réflex Canon et un Leica, beaucoup plus maniables, et a vécu une époque fabuleuse avec Steve Crisp, alors directeur de la photo chez Reuters.

C’est avec une équipe de seize photoreporters de Reuters qu’il a ainsi couvert la chute du mur de Berlin en 1989, une expérience unique pour un photographe allemand. “A l’époque, se souvient-il, Reuters ne se contentait pas de jouer à la concurrence sur les mêmes prises de vue comme AP et DPA, on était encouragés à faire preuve de créativité, peu importe si on n’avait pas les mêmes photos”. Il a aussi eu une belle expérience comme photographe de pool aux Jeux Olympiques de 1992  Barcelone.

Mais une expérience va lui faire quitter ce métier de photoreporter. En 1988, avec un collègue photographe de studio, il consacre ses vacances à faire une série de reportages dans les Antilles, la dernière étape étant Cuba. Par chance pour lui, c’était l’époque où Cuba tentait de s’ouvrir au tourisme européen. Après un premier voyage où il consacre un reportage à la joint-venture italo-cubaine qui restaurait et exportait vers l’Europe les vieilles berlines américaines, il demande à l’office de tourisme cubain de l’aider à organiser deux semaines de reportage à travers l’île : lui et son collègue seront invités trois semaines tous frais payés, avec voiture, chauffeur et interprète.

Son passé de photographe de mode lui sert à composer des photos avec une mise en scène soignée. Et son passé de photoreporter devant transmettre par Belino lui a également enseigné le choix de la meilleure photo, la “one best” pour limiter la durée de transmission. “J’ai pu demander ce que je voulais, de sortir des voitures américaines qui ne roulaient pas faute d’essence, de les faire aligner devant le Capitole, de faire rouler une Chevrolet rutilante encadrée par des motards de la police sur un Malecon fermé à la circulation, on m’a fourni des mannequins et des figurants pour composer des photos”.

Ses reportages, avec des photos oniriques présentant une image très idéalisée de l’île, ont beaucoup de succès en Europe et les Cubains en redemandent. Il revient donc régulièrement sur l’île, jusqu’à s’y installer définitivement en 1993. Il continue à photographier des mannequins dans des décors travaillés, mais aussi les Cubains dans le décor naturel de la vieille ville, de la campagne luxuriante et des montagnes, de Vignales jusqu’à la Sierra Maestra.

Et c’est par les mannequins qu’il rencontre les photographes les plus célèbres, dont Alberto Korda. “Ma première fiancée était un mannequin, un jour je vais la chercher chez le photographe chez qui elle travaillait, en m’ouvrant il m’attrape par le bras et me fait entrer en me disant : viens, je vais te montrer la photo la plus célèbre du monde”. C’est la photo devenue icône mondiale de Che Guevara prise dans la rue en septembre 1960, au carrefour de la 23 et de la 12 à Vedado, près du cimetière Colon, alors que ce dernier attendait, avec Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, le cortège des victimes belges et françaises du bateau La Coubre coulé dans la baie de La Havane, un bateau français amenant une cargaison d’armes de Belgique et que les services américains auraient fait exploser.  

Sa proximité avec Korda, et le fait de se faire accréditer comme reporter par les autorités vont lui faire rencontrer les dirigeants cubains, dont il suivra les activités avec quelques photos étonnantes. Se faisant progressivement accepter par les services de sécurité, il aura de nombreuses occasions d’approcher le Lider Maximo. L’une de ses photos montre Fidel en costume et cravate, ce qui était exceptionnel car il ne s’habillait jamais en civil, recevant officiellement le pape Jean-Paul II. Fidel parle au pape en brandissant son index, Sven ne sait pas ce qu’il lui disait mais il remarque que le leader cubain est légèrement tourné vers l’extérieur, vers les photographes, comme s’il voulait être pris dans cette position. En face, le pape sans doute fatigué est appuyé sur le dossier du fauteuil mais lance un regard très déterminé.

C’est à Sven Creutzman qu’on doit aussi une des dernières photos de Fidel Castro arrivant dans un centre de soins où il se trouvait par hasard avec son fils mais toujours avec un appareil à la main, avec un 24 mm. Cette fois c’est Fidel, dont on voit qu’il est affaibli, qui darde un regard perçant sur le photographe et peut-être, au-delà de lui, vers ceux qui verront sa photo et s’interrogeront sur sa santé.

Une autre photo étonnante, prise au Leica, est celle du machetero Lopez Machado, 94 ans dont 80 ans à couper la canne à sucre. Une photo dont un  agrandissement géant orne le café qu’il a ouvert il y a trois ans. Un “Belview Art café” dans le Vedado, au carrefour de la 19 et de la 6, où on peut prendre un café ou un sandwich, regarder les photos, ou même lire les journaux dans une salle de lecture. “Avant je publiais mes photos dans les magazines, mais j’exposais peu car on est toujours lié par le choix des conservateurs et la démarche marchande des galeries. J’ai eu envie d’offrir un endroit convivial où on puisse prendre son temps et son café”. Un endroit discret et très paisible, dans un très beau décor, où on peut aussi acheter des tirages à un prix dérisoire, car sa démarche n’est pas commerciale. Un endroit à conseiller aux passionnés de photo mais aussi à ceux qui veulent s’immerger dans une histoire illustrée de Cuba depuis trente ans.